Вторичную обработку заготовок выполняют с применени­ем различных инструментов — ножовок, рубанков, сверл, до­лот, стамесок. Некоторые из них были уже рассмотрены.

Сверла (рис. 11.1) используют для получения в деревянных деталях отверстий, гнезд и различных углублений. Сверла подразделяют на виды и разновидности в зависимости от кон­структивных особенностей режущего инструмента, рабочей ча­сти и хвостовика.

Рис. 11.1. Сверла ручные (а-г), сверлильные инструменты (д-з) и сверла для станочной работы (и~п): а — перовое; 6 — центровое; в — виитовое; г — спиральное; д — коловорот.; е — сверлилка; ж — буравчик; (1 — нажимная голов­ка; 2 — коленчатый стержень; 3 — ручка; 4 — кольцо-переключа­тель; 5 — механизм храповой; 6 — патрон; 7 — головка; 8 — нарез­ная ручка; 9 — стальной стержень; 10 — патрон; 11 — подрезатель; 12 — центр (острие)}; з — буравчик; и — сверло спиральное с подре — затслем и направляющим центром; к — чашечное с круговым подреза — телем; л — спиральное (цилиндрическое) с конической заточкой: л — ложечное; н — полое цилиндрическое с круговым подрезателем; о — зенкер цилиндрический; п — зенкер конический

Долота и стамески {рис. 11.2) используют для получения гнезд, проушин, пазов и обработки фигурных поверхностей, а также для различных видов резания.

Долота значительно толще стамесок, и их применяют для выборки глубоких отверстий. Стамесками пользуются при выборке неглубокий отверстий, зачистке и снятии фасок, пере­резании листов шпона, пленок, пластиков, картона и т. д.

При ручной обработке древесины используют также раз­личные ножи.

Сверление. Эту операцию выполняют с помощью коловоро­тов, буравов и электродрелей. Бурав представляет собой стер­жень с винтовым сверлом на одном конце и ручкой на другом.

При определении места сверления отверстия откладывают два размера — от смежных кромок. В точке пересечения по­лучают координату центра отверстия. В эту точку ставят керн (можно гвоздь) и делают небольшое углубление для точной установки центра сверла. Без этого углубления сверло будет скользить по поверхности и просверлить отверстие точно по месту невозможно. Если отверстий в детали несколько и они расположены на одной линии, тогда предварительно проводят нужную линию и на ней отмечают центры отверстий.

Сверление лучше производить в положении стоя. При сверлении коловоротом левой рукой держат за нажимную го­ловку, а правой вращают ручку коленчатого стержня по ходу часовой стрелки (рис. 11.3).

Правильное внедрение сверла в материал обеспечивается качественной его заточкой, точным направлением при враще­нии, а также точной разметкой положения центра отверстия на материале. При сверлении нажим на сверло должен быть небольшим.

При сквозном сверлении детали ее необходимо положить на деревянную подкладку и прижать к ней. В конце сверле­ния скорость вращения сверла замедляют, а нажим уменьша­ют. Если эти требования не соблюдаются, то на нижней сторо­не бруска могут получиться вырывы древесины в момент вы­хода сверла.

При сверлении несквозных отверстий важно обеспечить их точную глубину. На станках необходимая глубина отверстий достигается настройкой хода сверла относительно опорной ба­зовой поверхности. При сверлении дрелью или коловоротом на сверло надевают деревянную насадку таким образом, что­бы выступающая часть сверла равнялась глубине высверлива­емого отверстия. Сверлить несквозные отверстия на глаз, осо­бенно в пластях щитов, ни в коем случае нельзя, так как заго­товку можно очень легко просверлить насквозь.

Для механического сверления древесины используют рун ные сверлильные машины с электрическим (ИЭ-1019А, ИЭ — 1031А, ИЭ-1202А и др.) и пневматическим (ИП-1020, ИП — 1022 и др.) приводом.

На рис. 11.4 показана электросверлильная машина ИЭ — 1202А. Она позволяет сверлить отверстия диаметром до 9. мм. У пневматических машин сверло приводится во вращение сжатым воздухом. Эти машины менее опасны, чем электри­ческие.

Перед началом работы необходимо проверить исправность машины и надежность закрепления сверла в патроне. Машину включают налсимом на пусковой курок. Сверление производят

по разметке или шаблону. Заготовку предварительно закрепля­ют на верстаке или другом рабочем месте. Нажимать на руко­ятку машины надо равномерно и без большого усилия.

Формирование шипов. Лучше всего его выполнять мето­дом пиления. Шип необходимо получить точно по размерам и с плоскими гранями. Для соблюдения этих требований наре­зать шипы надо по особой технологии.

Вначале выполняют разметку элементов шиповых соедине­ний. Ее следует производить с помощью угольника и рейсму­са {рис. 11.5). Для этого нужно разложить заготовки лицевой пластью кверху в соответствии с их местом в собираемом узле, например в рамке. После этого заготовки нумеруют. За­тем на концах брусков откладывают длину шипов и про­ушин. При сквозном шипе его длина должна быть равна ши­рине присоединяемого бруска. Поэтому разметку длины мож­но сделать просто: наложить одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску провести ли­нию тонким карандашом. С помощью угольника нужно пере­нести риски с лицевой пласти на оборотную и на кромки. При правильном переносе все риски должны сомкнуться.

При формировании несквозных шипов их длина принима­ется на 1-2 мм меньше, чем глубина пазов. В таком случае разметку производят с помощью линейки и угольника.

Разметку шипов по толщине и гнезд по ширине делают с помощью рейсмуса. Сначала настраивают его на нужные размеры. Например, требуется разметить шип на бруске толщиной 20 мм. В таком случае толщина шипа будет рав­на 0,4 х 20 = 8 мм. Один штифт следует установить на рассто­янии 6 мм от колодки, а другой — на расстоянии 14 мм. При­жав рейсмус колодкой к лицевой пласти бруска, прорезают риску на одной из кромок сначала одним штифтом, а затем, повернув колодку на 180°, — другим штифтом. То же самое проделывают на другом конце бруска. При этом нельзя пере­путать лицевую пласть бруска с оборотной. Колодку рейсмуса надо прижимать только к одной и той же пласти — лицевой.

После разметки шипа брусок зажимают в вертикальном положении (рис. 11.6). Пилу устанавливают не на риске, а ря­дом с ней с внешней стороны, т. е. там, где древесина идет в отход. Если пилить по риске, то шип получится уже за счет пропила. Чтобы грань пропила получилась плоской, сначала надо делать наклонный пропил на всю длину шипа со сторо­ны одной кромки, а затем то же самое — с другой кромки. После этого пилу ставят горизонтально и соединяют оба про­пила прямыми движениями пилы (рис. 11.6). Пилить надо только до поперечной риски, поэтому при окончании пиления необходимо внимательно следить за тем, чтобы не сделать пе­репил.

Аналогичным образом делают пропил с другой стороны шипа. И в этом случае пилу надо ставить не на риску, а с от­пиливаемой стороны.

Выборка гнезд, проушин и пазов. Эти операции выполня­ют методом долбления. Обычно применяют долота, а для фор­мирования углублений относительно небольших размеров удобно использовать стамески.

Долбление можно осуществлять в двух положениях — сидя и стоя. В первом случае садятся на брусок, во втором — брусок закрепляют на верстаке (рис. 11.7). При долблении ки­янкой по долоту наносят достаточно сильные удары. Долото устанавливают перпендикулярно к обрабатываемой плоскости поперек волокон древесины, фаской внутрь будущего гнезда. Лезвие долота ставят на 2-3 мм от линии разметки в сторону удаляемого материала. Это необходимо потому, что сразу вы­рубить качественно и точно древесину из гнезда очень трудно. Такое под силу лишь опытному столяру, и то не во всех случа­ях. Первыми ударами прорубают древесину на небольшую глубину поперек волокон (рис. 11.8, а). Затем долото ставят вдоль волокон древесины, также отступая от линии разметки на 2-3 мм. После прорубания древесины (рис. 11.8, б) делают наклон долота, отступая от линии углубления на 10—15 мм, и

Выбрав древесину до середины длины гнезда или несколь­ко больше, долбление продолжают с другого конца гнезда, как показано на рис. 11.8 (г, д).

После того как гнездо выдолблено вчерне, делают его зачи­стку. Долото ставят вертикально точно по риске, фаской внутрь гнезда, и легкими ударами киянки срубают оставлен­ный запас древесины. Гнездо получается при этом с ровными гранями и правильных размеров.

При сквозном долблении после вырубки гнезда до полови­ны глубины брусок переворачивают и продолжают долбление с другой стороны в такой же последовательности, как описано выше (см. рис. 11.8, е).

Приемы работы стамеской. С помощью стамески можно выполнять различные виды работ (рис. 11.9).

При подстрагивании и зачистке поверхностей стамеску держат правой рукой за конец рукоятки и нажимают на ее торец, а левой — регулируют толщину снимаемой стружки и направление резания. Режущую кромку располагают под уг­лом к волокнам, и тогда древесина режется легче и ровнее. При подчистке шипов стамеску располагают фаской вниз, а полотно прижимают к обрабатываемой поверхности.

При срезании ребер поперек и вдоль волокон фаску распо­лагают от материала и под острым углом к волокнам.

При обработке вогнутых поверхностей рукоятку стамески держат правой рукой. Левой рукой держат стамеску близко к режущей кромке и направляют ее в процессе резания.

Торцы обрабатывают резанием с плеча. Стамеску ставят вертикально, правой рукой держат ее за полотно, а рукояткой упирают в правое плечо. Левой рукой удерживают обрабаты­ваемую заготовку.

При резании по линейке стамеску держат плотно четырь­мя пальцами правой руки, а большой палец упирается в руко­ятку. Левой рукой прижимают линейку к материалу. Стамес­ку прижимают к линейке передней гранью. Ее держат верти­кально в плоскости резания, но слегка наклоняют от себя.

Для механизированной выборки пазов и долбления гнезд используют электродолбежники (рис. 11.10). С их помощью можно выбирать гнезда шириной 8,12, 16 и 20 мм, глубиной 40, 60 и длиной 100-160 мм. Режущим элементом служит не­прерывная фрезерная цепь. Она состоит из отдельных шар­нирно связанных звеньев-резцов.

Перед началом работы на электродолбежник устанавлива­ют режущую цепь нужных размеров и регулируют глубину долбления. Затем электродолбежник устанавливают над раз­меченным гнездом, включают электродвигатель и нажимают

Рис. 11.10. Электродолбежник ИЭ-5601А:

1 — режущая цепь; 2 — направляющая колонка с пружиной; 3 — щит:

4 — электродвигатель; 5 — кожух;

6 — рычажное приспособление (руко­ятка); 7 — винт; 8 — направляющая линейка; 9 — основание.

руками на рычажное приспособление. Режущая цепь медлен­но внедряется в древесину. После окончания долбления на­жим руками ослабляют и режущая цепь с помощью пружин возвращается в исходное положение. Необходимую длину паза получают выборкой ряда последовательно расположен­ных гнезд. При закреплении электродолбежника на верстаке его можно использовать как стационарный станок.

Во время работы нельзя допускать перекоса цепи. Обраба­тываемый материал должен быть надежно закреплен. Режу­щую цепь, звездочки и направляющую линейку периодически промывают в керосине и смазывают машинным маслом. Пос­ле окончания работы электродолбежник отключают от сети, очищают от пыли и стружек и укладывают на хранение.

Шлифование. Оно является последней операцией механи­ческой обработки заготовок и одновременно подготовительной операцией к их отделке. Шлифованием выравнивают неров­ности поверхности и делают ее гладкой.

Неровности поверхности рекомендуют выравнивать циклей — тонкой стальной пластинкой с загнутым лезвием. Цикле­вать можно только древесину твердых пород. При циклева­нии древесины мягких пород их поверхность становится вор­систой. Циклевание должно предшествовать шлифованию, но при возможности его следует избегать. Цикля снимает древе­сину только в отдельных местах и создает неплоскостность поверхности, что заметно после отделки. Выровнять циклей всю поверхность практически невозможно, и эта операция очень трудоемкая.

При ручном шлифовании шлифовальную шкурку навер­тывают на деревянную колодку, предварительно обтянутую сукном или фетром.

Шлифуют древесину в основном вдоль волокон. Попереч­ное шлифование, особенно крупнозернистыми шкурками, дает резкие царапины. Шлифование мелкозернистыми шкурками обеспечивает чистую поверхность, но оно менее производи­тельное. Поэтому шлифование осуществляют сначала крупно­зернистыми шкурками, затем мелкозернистыми.

При прозрачной отделке мебели и других изделий из дре­весины с аналогичными требованиями к внешнему виду шли­фовать поверхности деталей из древесины дуба, ясеня, березы, клена, бука необходимо трижды: сначала шлифовальной шкуркой № 32-20, затем № 12-10 и, наконец, шлифовальной шкуркой № 8. Внутренние поверхности изделий можно шли­фовать дважды: сначала шлифовальной шкуркой № 32-20, затем шлифовальной шкуркой № 12-10. Дважды можно шлифовать также поверхности, которые будут иметь непроз­рачную отделку.

Лицевые поверхности мягколиственных и хвойных пород древесины можно шлифовать дважды: сначала шлифоваль­ной шкуркой № 20, а затем шлифовальной шкуркой N» 10-8.